Как правильно сажать морковь
Многие огородники считают морковь культурой простой и незамысловатой: растет почти в каждом огороде. Но и эта рыжая красавица, оказывается, может быть с характером. Иногда вырастает кривой, гнилой и мелкой.
Чаще всего причина неудач кроется в плохой подготовке грунта. У корнеплода стержневой корень, растущий вертикально вниз, поэтому ему необходима легкая и рыхлая почва. Если земля будет плотной и глинистой или встретятся камни, то нежный кончик растущего корнеплода, столкнувшись с препятствием, начнет искривляться. Пойдут боковые отростки, и морковь получится кривой и «рогатой».
Чтобы избежать подобных проблем, важно правильно подготовить участок для посадки моркови. Перекопайте грядку на штык лопаты, удалите все камни и разбейте крупные комья земли. Если почва тяжелая и глинистая, добавьте на 1 кв. м по одному ведру раскисленного верхового торфа и речного песка. Чтобы повысить плодородие, внесите также 1–2 ведра компоста на 1 кв. м грядки.
Для посева лучше выбрать участок, на котором раньше росли капуста, кабачки, огурцы, томаты, чеснок, лук или бобовые культуры. А вот после свеклы, петрушки, пастернака, укропа или сельдерея высевать морковь не стоит. У этих культур схожее меню и зачастую одни и те же вредители.
Морковь плохо переносит тесноту, ощущая себя некомфортно в ограниченном пространстве. Ее мелкие семена многие сеют не по одному, а щепотками в бороздки, стараясь засадить как можно гуще из-за опасений низкой всхожести. В результате на каждом погонном сантиметре появляется сразу десяток ростков, что создает дефицит и места, и питания. Более того, корни переплетаются между собой, затрудняя собственное развитие, в итоге превращаясь в тонкие ниточки-стержни.
Идеально – посеять морковь по одному семечку в каждую лунку. Без специальных приспособлений сделать это практически невозможно. Но есть альтернативные способы упростить задачу. Например, используйте гранулированные семена, которые крупнее, их легко размещать на расстоянии 3–4 см друг от друга. Можно клейстером приклеить обычные семена на полоски туалетной бумаги. Еще один способ – смешать семена с песком (1:5) и равномерно рассыпать полученную смесь по бороздке. Это обеспечит более редкие и равномерные всходы.
Первое прореживание проводим, когда на сеянцах появятся два настоящих листочка. Между растениями оставляем примерно 3 см. Спустя две недели проводим повторное прореживание, увеличивая расстояние до 5–6 см.
Чтобы минимизировать повреждения корешков, не стоит вырывать лишние растения, лучше аккуратно оборвать их ногтями или срезать ножничками у основания, чтобы не повредить корешки у соседей.
Часто морковь вырастает мелкой из-за неправильной глубины заделки семян. Если посеять слишком глубоко, семечкам трудно будет пробиться на поверхность из-за недостатка энергии – отсюда редкие и слабые всходы. В то же время, если посеять прямо поверху, то верхний слой почвы быстро высохнет и молодые ростки рискуют погибнуть, не успев закрепиться.
Оптимальная глубина заделки семян зависит от типа почвы: на глинистых грунтах – 1 см, на песчаных и рыхлых – около 4–5 см. После посева не стоит поливать грядку сильной струей: это может привести к закапыванию семян или их вымыванию. Лучше перед посевом предварительно увлажнить почву, а после заделки аккуратно уплотнить ее, легко похлопав ладонью или пройдясь катком. Чтобы избежать образования твердой корки, лучше до появления всходов накрыть грядку спанбондом. Это поможет сохранить влажность и обеспечит рыхлость почвы.
Морковь плохо переносит как избыток, так и недостаток воды. Если при поливе влага проникает всего на несколько сантиметров в почву, корнеплод перестает расти в глубину и начинает развивать мелкие боковые корешки у поверхности. В итоге морковь получается короткой, пушистой и мелкой.
Поэтому так важно тщательно и обильно поливать грядку, чтобы влага проникла на глубину 20–30 см. После каждого полива обязательно рыхлите междурядья, чтобы предотвратить образование корки и обеспечить доступ воздуха к корням.
Многие считают, что морковь требует регулярных подкормок в течение всего лета. Азотные подкормки показаны моркови лишь в первой половине вегетационного периода и в умеренных количествах. Кроме того, категорически запрещено вносить под нее свежий навоз.
Морковь особенно нуждается в калии и фосфоре, которые ускоряют накопление сахаров и увеличивают массу корнеплода. Перед посевом стоит внести удобрения, богатые этими элементами, например аммонизированный суперфосфат и сульфат калия.
Через 1,5 месяца после появления всходов можно провести дополнительную подкормку. Это могут быть древесная зола (примерно 2 стакана на 10 л воды), а также минеральные удобрения, богатые калием и фосфором. Например, 20 г калийной селитры и 15 г двойного суперфосфата на 10 л воды. Можно применить и комплексное удобрение, специально предназначенное для корнеплода.
Морковь предпочитает нейтральную или слабокислую почву. В кислой среде корнеплоды развиваются очень медленно, часто страдают от болезней и остаются мелкими независимо от частоты поливов и подкормок.
Если кислотность почвы на участке ниже 5,5 pH, при подготовке грядки внесите раскислитель. Например, древесную золу – около 200 г на 1 кв. м. Доломитовую муку или известь лучше вносить заранее, осенью: свежее известкование негативно скажется на росте моркови.
Наталья ТЫШКЕВИЧ, sb.by