Когда и как укрывать виноград на зиму
С укрытием винограда (впрочем, как и любой другой культуры) главное – соблюсти сроки. Надо дождаться его «спячки», чтобы не укутать слишком рано. Иначе он выпреет. Но и запоздать нельзя.
К работе приступаем после того, как ударит первый легкий (до минус 5 градусов) заморозок. Легкий морозец – своего рода сигнал для растения: «Зима близко, пора засыпать!» Виноград завершает все процессы, древесина окончательно вызревает, крахмал превращается в сахара, которые работают как природный «антифриз». Пройдя эту закалку, лоза становится по-настоящему зимостойкой. Если лишить ее этой процедуры, она войдет в зиму изнеженной и уязвимой и, скорее всего, вымерзнет.
Укрыв еще теплую, дышащую лозу материалом, который не пропускает воздух, вы создадите парниковый эффект. Снаружи холод, а под укрытием – парник. Проснутся почки, начнется преждевременное сокодвижение, разовьется плесень и грибок. И весной вы получите не живые побеги, а черную гниль. И виной не мороз, а неправильное укрытие.
Укрывать взрослый виноград надо, когда ночная температура стабильно опускается до минус 5–7 градусов, а днем не поднимается выше 0. Обычно это конец октября – ноябрь. Следите за прогнозом погоды.
При укрытии нам необходимо обеспечить сухую и стабильную зимовку. Главный враг – не холод, а влага и лёд.
Многие огородники прикапывают лозу землей. Но никогда не берите почву прямо из-под куста, оголяя корни. Земля – отличный стабилизатор температуры, но она тяжелая и может уплотняться. Поэтому слой должен быть не более 10–15 см.
«Дышащая» прослойка обязательна. Это то, что спасет от выпревания. Перед тем как закидать лозу землей, уложите ее на деревянные щиты, доски или лапник для воздушной прослойки. Еще лучше – обернуть связанные и пришпиленные к земле пучки лозы в агроволокно (спанбонд) плотностью 60 г/кв. м. Он пропускает воздух, но задерживает мороз.
Поверх земляного холмика, чтобы защитить куст от осенних дождей и весенней талой воды, уложите шифер, деревянные щиты или рубероид. Удобно работать с плоским шифером, устанавливая его «домиком» над уложенной лозой. Получается сухо и просторно.
А вот полиэтиленовая пленка под запретом: создавая парниковый эффект, она вызывает 100-процентное выпревание. Опилки не подходят, потому что впитывают влагу, смерзаются в ледяной ком и очень медленно оттаивают весной.
Молодая лоза – более нежная и ранимая. Ее укрываем, как только столбик термометра ночью стабильно опустится до минус 1–3 градусов. Лозы обрезаем, оставляя на них 2–4 почки от основания. Никаких длинных плетей! Обильно поливаем: влажная почва промерзает гораздо медленнее, чем сухая. Аккуратно окучиваем основание саженца сухой землей или компостом на высоту 10–15 см, чтобы защитить корневую систему.
Затем берем обычную пятилитровую пластиковую бутылку из-под воды с отрезанным дном. Накрываем ею саженец сверху, как колпаком. Крышку с горлышка не снимайте. Она нужна, чтобы внутрь не затекала вода. Засыпаем бутылку доверху сухой землей, опавшими листьями (только здоровыми, дубовыми или кленовыми) или соломой. Получается такой «термос» с воздушной прослойкой внутри. Весной, как только сойдет снег, убираем засыпку и снимаем бутылку. Саженец сухой, живой и готов к росту.
Наталья ТЫШКЕВИЧ, sb.by