Корреспондент «ДДД» на ледниках Патагонии
Курянин Николай Малешин продолжает путешествие по Южной Америке. После водопадов Игуасу и влажных субэкваториальных лесов замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина отправился в холодные и ветреные просторы таинственной земли – Патагонии и к берегам озера Аргентино.
Южная Америка: (1) неповторимый Кито, (2) мифы Эквадора, (3) затерянный мир, (4) страна инков, (5) озеро Титикака, (6) пустыни Перу, (7) водопады Игуасу, (8) между Аргентиной и Бразилией.
Земля великанов теульче
У ледника Перито-МореноАргентинская Патагония, которую в свое время хорошо описал Жюль Верн, охватывает три провинции: Рио-Негро, Чубут и Санта Крус. Земли, не имеющие ни конца, ни края, покрыты вулканическим пеплом, сквозь него пробиваются низкорослые кустарнички и жесткая трава. Они служат скудным кормом для небольших стад гуанако, родственников верблюдов, и серых, взлохмаченных ветром нанду, которые не являются родственниками ни страусам, ни эму, но однажды в прошлом, заняв свою экологическую нишу, держатся за нее изо всех птичьих сил.
Эти два животных – гуанако и нанду – на протяжении всей истории были основной пищей для кочевавших по Патагонии индейцев. Их называли «теуэльче», что в переводе означает – «отважные люди». Они жили в Патагонии испокон веков, занимаясь примитивным земледелием, но по сути и образу жизни были охотниками-кочевниками. Для жилищ часто использовали скальные пещеры либо примитивные навесы, главной целью которых было спасение от почти непрерывно бушующих ветров.
Анды на границе Патагонии между Аргентиной и ЧилиВпервые теуэльче встретились с европейцами, когда мореплаватель Фернан Магеллан во время своего кругосветного путешествия встал на зимовку в бухте, где сегодня расположен центр провинции Санта Круз – город Пуэрто Сан Хулиан. Спустя два месяца после прибытия мореплаватели вдруг увидели на берегу танцующего великана, облаченного в шкуру гуанако. Это был индеец теульче. Несмотря на то, что существуют противоречивые данные о средних габаритах представителей теульче, можно утверждать, что ростом они были от 1,8 до 2 метров. Индейцы имели большие руки и ноги, произведя большое впечатление на невысоких испанцев и португальцев.
Именно за огромные ступни Магеллан назвал теуэльчей «патаганс», что в буквальном смысле означает «собаки с очень большими лапами». Антонио Пигафетта, создатель биографии Магеллана, изменил это слово на итальянский лад – «патагони», так же вскоре стали именовать не только людей, но и местности, ими населенные, в совокупности получившие название: «Патагония».
Куда исчезли индейцы?
Вообще индейцы Аргентины – отдельная тема. Как могло случиться, что именно среди населения этой страны практически не осталось даже следов коренных жителей. Хотя на огромной территории нынешней Аргентины проживало множество совершенно разных племен с непохожим образом жизни, уровнем «цивилизованности», культурой, вероисповеданием. По данным исторических хроник XVI века, в те времена здесь проживали: ямана – на Огненной земле, теуэльче – в Патагонии, реуэльче и матакос – в районах Чако, Сальта и Тукуман, мапуче и диагиты – в районах Пампы, гуарани – в Корриентес и Мисионес.
Чем обусловлено отсутствие индейцев в современной Аргентине? Что это – совпадение или многолетняя политика государства? Даже в соседних Чили и Бразилии местные индейцы оставили немалый след. К тому же они борются за свою самобытность, отстаивают права. В Аргентине же все тихо. Уничтожены? Сбежали? Ассимилировались?
Прекрасная ПатагонияОтветы на эти вопросы постепенно прояснялись в беседах с сотрудниками музеев, владельцами ранчо и ферм, экскурсоводами. До 1881 года Патагония не принадлежала какому-либо государству. До колонизации эту территорию населяли индейцы, но из-за тяжёлых природных условий они существенно отстали в развитии не только от европейцев, но и от других народов Америки. И в течение XVI–XVIII веков коренное население (теуэльче и другие) было покорено арауканами – этот процесс получил известность как арауканизация.
В XIX веке в Патагонии появились мигранты из Уэльса, и некоторые индейцы освоили уэльский язык для торговли с ними. Отсутствие достаточного количества пищи существенно ограничивало рост населения. До окончательного захвата европейцами и практически полного истребления индейское население пыталось формировать подобия государств. Низкий уровень развития патагонских индейцев и их уничтожение колонизаторами подробно описал в своих книгах Чарльз Дарвин.
Автобусом через всю Аргентину
Патагония в ее предгорной частиЧтобы достичь Патагонии, необходимо проделать невероятный по протяженности путь через всю страну в 4140 километров! Если совершать такое путешествие не на самолете, а на автобусе, в надежде увидеть как можно больше через окно, то это больше похоже на испытание силы воли человека, чем на удовольствие. Маршрут состоит из двух отрезков: от Пуэрто-Игуасу до Буэнос-Айреса – 15 часов и 1340 км, а затем от столицы Аргентины до Эль-Калафате – небольшого городка на самом юге страны – 34 часа и 2800 км.
Где-то в середине дороги и в начале вторых суток пути, когда уже почти стемнело, впереди замаячили огоньки заправочной станции. Наш автобус с каким-то «вздохом облегчения» свернул с основной трассы Ruta40 и остановился перед небольшим придорожным кафе. Все пассажиры отправились освежиться чаем, кофе или кока-колой, а мое внимание привлек огромный старый сенбернар, лежащий на пороге заведения. Положив тяжелую голову на передние лапы, он с укоризной смотрел на суетящийся слева и справа от него мир. Он лежал точно посередине входа, оставив посетителям по небольшой полоске свободного пространства по краям своего могучего тела. А взор его слегка приоткрытых красных глаз говорил: «Эх! Ничего вы не понимаете в жизни! Куда-то бежите, едете, торопитесь, когда можно получить три вкусных сосиски на ужин и лежать как я, безмятежно, с чувством собственного достоинства».
Ледник Перито Морено с обзорной террасыКогда наконец приблизились к Эль-Калафате, автобус покатился будто с горы. Дорога закрутилась серпантином, с высоты склона город показался земной станцией инопланетян – весь освещеннный, с ровными рядами улиц, фонарей и яркими рекламными стендами.
Я разговорился с немецкой девушкой, которая, к моему великому удивлению, путешествовала одна, установив себе самой срок в шесть месяцев. Не очень понимаю, как иностранцам удается столь надолго вырываться из привычной жизни, но мне встречались и одиночки, и пары, которые ездили по миру год-полтора.
Не зря говорят про предусмотрительность немцев. Сабина заранее по Интернету забронировала себе место в хостеле. Я же понадеялся на резерв из свободных номеров. Но поскольку поездка завершилась в 23.00 по местному времени, а сезон в туристической столице Патагонии был в разгаре, чуда не случилось. Мест не оказалось ни в этом хостеле, ни в соседних.
Гора Фитц Рой — Анды в районе озера АргентиноПонял, что это бесполезно, решать проблему нужно иначе. «Иначе» – это не очень заметная дыра в ограждении не то муниципального, не то частного палаточного лагеря, который расположился на берегу небольшой речки, протекающей через город. Большая вывеска гласила: «Camping Ovejero Parrilla La Marca». Что это могло означать, я не знал, но стоящие за ограждением палатки, веселые голоса, тесные круги банок с пивом и запахи чего-то вкусного готовящегося на туристических примусах, без намеков сделали два важных напоминания. Во-первых, я с утра ничего не ел, и потому голоден как сто волков. А, во-вторых, это – то самое место, где можно в полночь поставить палатку в незнакомом городе и провести ночь в уютном спальнике со звездным небом над палаточной крышей.
Не думая о некоторой неправомерности своих действий, я пролез в дыру, пропихнул огромный рюкзак и не спеша побрел в поисках места для палатки. Оно скоро нашлось в самом темном углу. Поставив палатку, уговорил себя, что уже не время для еды, а тем более для ее приготовления на огне… Двое суток пути и более 4 тысяч километров были позади.
Эль-Калафате и Рута Кварента
Многочисленные айсберги на озере АргентиноЭль-Калафате – небольшой город в самой южной части аргентинской Патагонии, на границе озеро Аргентино в провинции Санта-Крус. «Калафате» в переводе с испанского означает «затычка». Первоначально это было просто место, где торговцы хранили шерсть в тюках перед отправкой на рынки. Официально город основан в 1927 году. Создание национального парка в 1937-м вызвало здесь небывалый бум дорожного строительства.
Сегодня город лежит на одной из самых знаменитых меридианальных трасс Южной Америки – аргентинской Ruta 40 (читается: «рута кварента»). Она входит в лидирующую тройку самых протяженных дорог мира вместе с Route 66 в США и Stuart Highway в Австралии. Начинаясь на юге Аргентины у Огненной Земли, автострада заканчивается через 5 тысяч километров на севере страны у границы с Боливией. Дорога идет вдоль Андского хребта, пересекая 20 национальных парков, 18 крупных рек, 236 мостов, проходит вдоль 13 крупных озер и солончаков, через 27 горных перевалов, один из которых достигает высоты 5000 метров. Большая часть дороги заасфальтирована, однако в самых труднодоступных и малонаселенных местах весьма солидная часть трассы имеет грунтовое покрытие.
Экскурсионный катамаран на озере Аргентино перед стеной ледникаСамый сложный отрезок находится в Патагонии, где боковой ветер, порой достигающий 200–250 км/ч, буквально сдувает с дорожного полотна машины, многотонные грузовики и автобусы, не говоря уже о мотоциклах и велосипедах. Довелось наблюдать, как порыв ветра просто «выносил» велосипедистов на середину трассы – при этом они ничего не могли сделать, хотя, вероятно, понимали, как это опасно. Водитель автобуса, чуть изъясняющийся по-английски, сообщил, что зимой снег иногда закрывает Ruta 40 в Патагонии на неделю и больше. Одно из неписаных правил в здешних местах – обязательная помощь машинам, стоящим на обочине, потому что здесь нет эвакуаторов и почти отсутствует мобильная связь.
В последние годы появилось ноу-хау – аварийная связь на солнечных батареях. Датчики размещены на придорожных столбах со спецобозначениями через каждые 10–15 километров. Летом – с декабря по март – трасса вполне пригодна для «туристической» поездки на арендованном автомобиле повышенной проходимости.
Национальный парк «Лос-Гласиарес»
Логотип национального парка Лос-ГласиаресВ переводе с испанского «Лос-Гласиарес» означает – «Все ледники». Парк был создан 11 мая 1937 года, в его состав вошли патагонские степи, субантарктические леса и экосистемы высоких Анд. Площадь – 727 тысяч гектаров. В этой части Патагонии в пейзаже доминируют ледники. Можно подумать, что они «живые» – наступают и отступают, изменяют формы, воздвигают плотины и горы, откалываются огромными кусками, чтобы затем дрейфовать по озерам во всех направлениях по прихоти ветра. Отражаясь в воде или ясно прорисовываясь на фоне неба, в окружении лесов и скал, ледники создают несравнимый по красоте ландшафт.
В 1981 году парк «Лос-Гласиарес» был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО за исключительные характеристики территории. Дело в том, что 13000 квадратных километров занимает Южно-Патагонский ледяной щит, занимая третье место в мире в ледниковой иерархии после Антарктиды и Гренландии. 13 мощных ледяных рек (они собственно и дали название национальному парку) «стекают» к озерам. Те, в свою очередь, рождают реки, несущие голубовато-холодную воду в Атлантический океан.
Льды которые были сформированы до появления человека в Южной Америке«Они – реальные свидетели последних двух миллионов лет истории Южной Америки и самого рождения человечества», – написано на мемориальной доске ЮНЕСКО перед стеной одного из крупнейших и наиболее известных ледников Америки – Перито Морено. Площадь его поверхности превышает территорию Буэнос-Айреса со всеми пригородами, составляя более 30 квадратных километров. Фронтальная часть ледника, спускающаяся к озеру Аргентино, тянется на 4 километра, поднимаясь на 60 метров над водой. Возраст ледника – около 30 тысяч лет. Под тяжестью снега в ледяных зернах не остается воздуха, это придает леднику прозрачно-голубоватый цвет.
Он пребывает в движении (1,7 метра в сутки) и периодически наступает на озеро Аргентино, изогнутое в виде буквы «Г». Достигая противоположного берега, ледник создает естественную дамбу, разделяющее озеро на две части. Вода, не имея стока, накапливается, постепенно поднимаясь на 30 метров над обычным уровнем. Огромное давление запруды ломает ледяной барьер – это сопровождается эффектным катастрофическим обрушением ледяной массы, которого ждут все телекомпании мира. Грохот от падения разносится на несколько километров вокруг. Цикл образования подобной запруды повторяется с различной частотой – от раза в год до раза в десять лет. Мне не повезло. Ледник рухнул через месяц после моего отъезда, произведя впечатляющее зрелище, какого не видели с июля 2008-го!
Наиболее же доступны для посещения на катерах-катамаранах ледники Морено, Упсала и Спегацини. Команда, чтобы окончательно очаровать туристов, достает из воды куски льда. А затем предлагают выпить порцию виски с кусочком льда, образовавшегося 30 тысяч лет назад, когда планета и вода на ней были чисты, как слеза ребенка.
Отсутствие воздуха в ледяных кристаллах делает лед синее яркого неба в солнечный день
Этому куску льда 30 тысяч лет
Озеро Аргентино и его бирюзовая водаНиколай МАЛЕШИН, Аргентина (продолжение следует). Фото автора
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Архив рубрики / Другие статьи этого номера 27 (1029) от 1 июля 2014 года
горсобрание
мирное небосимвол регионазаконы природыстоп, наркотик!случай на дорогепроисшествияиз зала судапроисшествияпроисшествияпроисшествияпроисшествияпроисшествияуспех на ринге
рёв моторовкоролева спортапокоряя небоспортивная гимнастика
уведомление • реклама
в большое плавание • реклама
будь в курсе! • реклама«Юридический Центр» в Курске – Ваша надежная правовая защита
валютный рыноктранспорттолько у нас«Рай на Земле, а не в космосе»: космонавт Сергей Ревин рассказал «ДДД» о жизни на орбите
гулять, так гулять!разминка для уматаинственный космосзвёздная пылькто на свете всех страшнее?место под солнцемвредная привычкатехника безопасностиЧтобы давление не повышалось, в жару нужно избегать солнцепека
секреты красотыв копилку вашего опытаогородные хитростина заботливых ручках
лицо номера • рекламаЕлена Мануйлова: «Счастье – это когда занимаешься любимым делом»
